Roses dans une serre: culture et entretien, vidéo sur la plantation de roses dans une serre, la taille et la mise en forme d'un arbuste

Il est préférable de faire pousser des roses dans des serres en terre, dans lesquelles il y a au moins 2,5 à 3 m3 d’air pour 1 m2 de surface. Dans de telles serres au printemps, sous l’influence de la lumière du soleil, la température change plus lentement.

Pour la culture en pot, des variétés distinctes du groupe des floribunda à petites fleurs sont utilisées, polyanthus et miniature:

“Garnett”.

“Coralyne”.

Rose “Rouletti”.

“Para T” et autres.

Pour créer de bonnes conditions d’éclairage pendant les mois d’hiver, il est souhaitable de positionner la serre dans la direction d’ouest en est. Il doit avoir une bonne ventilation, un système de chauffage qui maintient le régime de température spécifié de l’air et du sol pendant la période automne-hiver-printemps, la température de l’air pendant les mois les plus froids de l’année n’est pas inférieure à + 22 °.

La profondeur de la couche de sol cultivée pour les roses doit être d’au moins 40 cm, par conséquent, dans la plupart des cas, elle est spécialement importée et le mélange de sol est préparé. Pour un meilleur échange d’air, du fumier bien décomposé, de la tourbe de haute lande, de la paille hachée et d’autres matériaux de desserrage sont ajoutés au sol. L’amélioration des propriétés physiques du sol est obtenue en ajoutant 3 kg de paille hachée et 50 à 60 g de nitrate d’ammonium par 1 m2.

La coupe est introduite dans le sol de la serre en été quelques mois avant la plantation des rosiers. En tant que matériau de desserrage, la sciure de bois peut être utilisée jusqu’à 15 à 20% du volume du substrat. Pour 1 m3 de sciure ajouter 100 kg de fumier de vache, 10-15 kg de déjections d’oiseaux. Tout cela est mis en tas de 1 m d’épaisseur et mélangé 3-4 fois pendant les mois d’été. Dans le même temps, 2 à 2,5 kg de sulfate de potassium et 3 kg de superphosphate granulé sont ajoutés au collier pour 1 m3 de mélange.

Le mélange de sol dans la serre est nivelé, déterré et maintenu humide, exempt de mauvaises herbes, jusqu’à ce que les roses soient plantées.

Pour une utilisation intensive de la zone au sol protégée, vous devez commencer à planter des roses dans la serre à partir de la seconde quinzaine de novembre, c’est-à-dire au plus tôt un mois après leur sortie de la pépinière. Avec de telles dates de plantation, les plantes fleurissent plus tôt et produisent une grande quantité de production la première année.

Pour la plantation en serre, on utilise généralement des arbustes bisannuels standard ou annuels sélectionnés.

Le matériel de plantation avant la plantation est ajouté goutte à goutte et stocké dans des hangars ou des sous-sols frais à une température de + 1 … + 20.

Il est plus rationnel de planter des roses de la même variété dans une serre. S’il est nécessaire de planter plusieurs variétés dans une serre, elles sont regroupées en fonction du moment de la floraison. Les variétés précoces et mi-précoces sont plantées séparément des variétés moyennes et tardives.

La technologie recommandée pour la culture de roses basée sur la formation de tiges hautes de pousses squelettiques vous permet d’obtenir 150 morceaux ou plus de fleurs coupées de roses à grandes fleurs à partir de 1 m2 de surface utilisable:

La principale méthode de plantation de roses est un lit. La largeur standard de la crête est de 1 m. Les crêtes sont faites à 20 – 25 cm au-dessus du niveau des pistes, le milieu de la crête doit être plus haut que les bords. Cinq rangées de plantes sont plantées sur la crête, la distance entre les rangées est de 25 cm, entre les plantes d’affilée est de 25 à 30 cm, soit 12 à 16 pièces pour 1 m2 de sa surface utilisable. Avant la plantation, les pousses faibles sont retirées des buissons, laissant 3 à 5 meilleures pousses squelettiques avec 3 à 4 bourgeons bien formés.

Il est conseillé de mettre les buissons pendant une journée avant de les planter dans une solution de “Kornevin” ou “Kornerost”, surtout après un stockage à long terme dans un prikope.

Des buissons forts sont plantés au centre de la crête, les plus faibles sur les côtés. Après la plantation, le lit prend une forme légèrement convexe, saupoudrant le milieu de terre retirée des pistes.

Régime de température. Dans les 5 à 6 semaines suivant la plantation de novembre ou de décembre, la température du sol est maintenue à + 6 … + 8 °, en évitant les fortes variations de température de l’air, en ventilant bien les serres. En janvier, la température est portée à +10° la nuit et +12…+14° le jour, ce qui contribue à une germination plus rapide des bourgeons.

À l’avenir, la température est augmentée la nuit à + 15 ° et à partir du moment où les feuilles s’ouvrent – jusqu’à + 18 °.

Fin mars, la formation d’un buisson se termine généralement, à partir de ce moment jusqu’au moment de la formation du bourgeon, la température optimale est maintenue 24 heures sur 24 + 22 °, puis elle est réduite la nuit à + 18 °, et de le temps que les bourgeons se colorent à + 16°. Après la récolte des fleurs, la température nocturne est à nouveau élevée à +20 … + 22 °, ce qui affecte favorablement la croissance des nouvelles pousses.

En été, la température dans la serre n’est pas supérieure à +25. .. + 30° bonne aération. En automne, à partir du moment où la température de l’air diurne tombe à +15 … + 16 °, il est nécessaire de démarrer un chauffage léger. Cela contribue à une floraison automnale abondante, réduit les risques d’endommagement des roses par l’oïdium. La température quotidienne doit être au niveau de +18 … +20, et du moment de la floraison jusqu’à la fin de la récolte des fleurs – +16. .. + 17° (généralement jusqu’à fin novembre).

Après cela, la température de l’air dans la serre est maintenue de 0° à +2 … + 3 jusqu’au début d’un nouveau forçage.

Arroser les plantes pendant les mois d’hiver suffit une fois tous les 10 à 12 jours, au printemps – une fois par semaine, en été – une fois tous les 4 à 5 jours, en fonction de la température de l’air.

Pour prévenir les maladies des plantes atteintes d’oïdium, l’arrosage doit être effectué dans la première moitié de la journée.

mode humidité. Pendant l’enracinement et au début de la feuillaison, une humidité plus élevée du sol et de l’air est créée. Au fur et à mesure que les pousses poussent, l’humidité de l’air est réduite à un niveau de 75 à 80 % pour empêcher la reproduction des tétranyques .

La formation de buissons est constamment engagée. Il devrait y avoir au moins 30 pousses squelettiques par 1 m2 de surface de crête. Selon la densité de plantation, 2 à 2,5 pousses squelettiques se forment sur les buissons. L’un des principaux moyens de formation consiste à pincer les pousses.

Une pousse en bonne croissance est pincée pour la première fois lorsque le bourgeon à son sommet s’est formé et a atteint un diamètre de 3 à 5 mm. Le pincement est effectué sur la potentille supérieure, au sein de laquelle une nouvelle pousse se développe à partir du rein.

Couper des fleurs sur des pousses mal formées réduit le nombre de feuilles, la vigueur et réduit encore le rendement et la qualité des fleurs. Dans les pousses faibles, des pincements répétés créent un grand nombre de feuilles et une bonne longueur de pousse squelettique. Dans les pousses de taille moyenne, 1 à 2 pincements sont effectués sur la première potentille (supérieure), provoquant la croissance de la pousse de l’ordre suivant.

La longueur des pousses squelettiques dans les variétés vigoureuses devrait atteindre 90-100, dans les variétés à faible croissance – 60-70 cm.

Lors de la plantation de roses en novembre-janvier, la formation d’arbustes se termine en mai. À cette époque, les pousses de renouvellement des bourgeons poussent activement à l’endroit du bourgeonnement. Ce sont les pousses les plus précieuses.

Si le buisson est bien formé au moment où les pousses de renouvellement poussent, elles sont coupées à la hauteur des pousses squelettiques, et si c’est mauvais, alors au-dessus de la 3-4e potentille, en comptant à partir du bas. Dans ce cas, la pousse de renouvellement donne 2 à 3 pousses du second ordre, qui deviennent squelettiques.

De 1 à 2 bourgeons supérieurs ou plus de la pousse squelettique, des pousses de l’ordre suivant se développent. Lorsque vous coupez des fleurs sur ces pousses, assurez-vous de laisser au moins 3 à 4 bourgeons sur chacun à l’aisselle des bourgeons à cinq à sept feuilles, en comptant à partir du bas. Les deux bourgeons supérieurs sont utilisés par la plante pour former des pousses florifères de l’ordre suivant, et les deux bourgeons inférieurs sont utilisés pour former des pousses florifères lors de la première vague de floraison de la prochaine saison de croissance.

À la mi-août de la première année et des années suivantes, une taille d’égalisation est effectuée, ce qui provoque la croissance de pousses à floraison simultanée à l’automne. Il est porté haut, en essayant de garder plus de feuilles sur les plantes.

Engrais. Après le premier pincement des pousses en février-mars, les roses reçoivent le premier pansement: 10-15 g de nitrate d’ammonium ou 15-20 g de sulfate d’ammonium, 35-40 g de superphosphate et 12-15 g de sulfate de potassium par 1 m2 pour un mois de croissance, ce qui permet de maintenir la concentration optimale de nutriments dans le sol jusqu’au début de la floraison intensive.

L’application mensuelle d’engrais minéraux sous forme de pansements racinaires et foliaires assure une croissance et une floraison intensives au cours de la première année de vie.

Pour la deuxième année et les années suivantes de culture de roses dans une serre, pendant une période de dormance d’un mois, la taille hivernale, l’application d’engrais organique, la désinfection de la serre et d’autres travaux sont effectués. Ensuite, une distillation intensive des roses est effectuée, en élevant la température pendant plusieurs jours à +22 … + 24 °, ou en forçant par la méthode d’augmentation progressive de la température sur trois semaines de +8 … + 9 ° à +20 … + 22 ° . Dans le premier cas, la floraison en masse, selon la variété, est observée après 35 à 45 jours, dans le second – après 55 à 65 jours.

Taille. 2 à 4 pousses squelettiques les plus développées sont laissées sur le buisson, leur nombre total est porté à 30 pièces par 1 m2. Les meilleures coupes pour obtenir un rendement élevé sont les pousses de renouvellement de l’année en cours et les pousses bien formées de l’année dernière.

Sur chaque pousse squelettique, toutes les pousses bien développées de l’ordre suivant sont laissées avec 2-3 bourgeons à l’aisselle des cinq feuilles inférieures à sept feuilles, spécialement laissées lors de la dernière saison de croissance lors de la première floraison. Après avoir enlevé les résidus de plantes, la couche supérieure de sol est retirée de 2 à 3 cm et retirée de la serre ou uniquement ratissée des crêtes aux allées.

Ensuite, ils ajoutent jusqu’à 100-150 g de superphosphate double granulaire, 40-80 g de sulfate de potassium et 8-10 kg de fumier de vache pour 1 m2 de butte. Après avoir terminé les travaux préparatoires, ils commencent un forçage intensif, en commençant 40 à 45 jours avant la période de floraison souhaitée, généralement au cours de la première décade de janvier.

La température est augmentée immédiatement à + 24 … + 25 °, tout en arrosant abondamment le sol. Après le début de la germination des bourgeons et l’apparition des premières feuilles, il est réduit à + 22 ° et maintenu 24 heures sur 24 jusqu’à l’apparition des bourgeons, après quoi il est réduit à + 18 … + 20 °, et si l’intensité lumineuse est faible (jours nuageux), puis encore +2 …+30. Au début de la coloration des bourgeons, la température est portée à +16 °, ce qui contribue à la formation d’un pédicelle solide.

Après avoir coupé l’essentiel des fleurs, la température nocturne est à nouveau portée à + 20 °, évitant ainsi une journée élevée. Le maintien de ce régime vous permet d’obtenir la deuxième vague de floraison en avril et la troisième – début juin.

Arrosage En hiver, l’arrosage est effectué une fois par semaine, au printemps – une fois tous les 4-5 jours, en été – 2 fois par semaine. L’arrosage est effectué le matin, après quoi les serres sont bien ventilées.

Les engrais organiques appliqués en hiver fournissent aux plantes de l’azote, du dioxyde de carbone et des microéléments au cours des 2-3 premiers mois de végétation et contribuent à une bonne aération du sol. Ensuite, 35 à 40 g d’azote, 50 à 60 (et en été jusqu’à 100 g) d’engrais phosphorique et généralement 40 à 60 g d’engrais potassique par 1 m2 sont appliqués mensuellement. Ils donnent également du nitrate de calcium, ce qui permet de compenser sa carence pendant la saison de croissance.

Pour 1 m2 de crête, 3 à 5 g de sulfate de magnésium sont appliqués par mois. Pendant la saison de croissance, 1 à 2 pansements supérieurs avec des microéléments sont effectués. Ou, en tant que top dressing, ils utilisent des engrais complexes tels que “Weaving Universal”, contenant, en plus des principaux, un ensemble complet de nutriments nécessaires.

Fleurs coupées. En hiver, les fleurs sont coupées 1 fois par jour, en été – 2 fois. Les variétés à bourgeons mous sont coupées plus tôt que les variétés à bourgeons durs ; ceci est particulièrement important pendant les mois d’été.

Après avoir coupé les fleurs, elles sont placées dans des seaux d’eau dans une pièce fraîche, où les fleurs peuvent rester dans l’eau pas plus d’une journée.

Les rosiers terrestres protégés occupent une place prépondérante parmi les cultures coupées. Ils donnent un grand nombre de boutures à toutes les périodes de l’année.

L’obtention d’une bonne récolte de roses coupées dans une serre dépend du type de serre, de la sélection des variétés, de la haute technologie agricole, de la prise en compte des caractéristiques variétales des plantes, ainsi que de la mise en œuvre d’un complexe de protection des roses contre les ravageurs et les maladies.

Dans les serres, on cultive principalement des variétés de roses hybrides de thé.

Rouges – avec différentes nuances de la couleur principale, y compris le rouge orangé :

“Corvette”.