Rosas en un invernadero: tecnología de plantación y cultivo.

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Es mejor cultivar rosas en invernaderos de suelo, en los que hay al menos 2,5-3 m3 de aire por 1 m2 de superficie. En tales invernaderos en primavera, bajo la influencia de la luz solar, la temperatura cambia más lentamente.

Para el cultivo en macetas, se utilizan variedades separadas del grupo floribunda de flores pequeñas, polyanthus y miniatura:

“Granate”.

“Coralín”.

Rosa “Rouletti”.

“Para T” y otros.

Para crear buenas condiciones de iluminación durante los meses de invierno, es conveniente colocar el invernadero en dirección de oeste a este. Debe tener buena ventilación, un sistema de calefacción que mantenga el régimen de temperatura especificado del aire y el suelo en el período otoño-invierno-primavera, la temperatura del aire en los meses más fríos del año no sea inferior a + 22 °.

La profundidad de la capa de suelo cultivado para rosas necesita al menos 40 cm, por lo tanto, en la mayoría de los casos se importa especialmente y se prepara la mezcla de suelo. Para un mejor intercambio de aire, se agrega al suelo estiércol bien descompuesto, turba de páramo alto, paja picada y otros materiales sueltos. La mejora de las propiedades físicas del suelo se logra agregando 3 kg de paja picada y 50-60 g de nitrato de amonio por 1 m2.

El corte se introduce en el suelo del invernadero en verano, unos meses antes de plantar rosas. Como material de aflojamiento, el aserrín se puede usar hasta en un 15-20% del volumen del sustrato. Para 1 m3 de aserrín agregue 100 kg de estiércol de vaca, 10-15 kg de excrementos de aves. Todo esto se coloca en montones de 1 m de espesor y se mezcla 3-4 veces durante los meses de verano. Al mismo tiempo, se agregan al collar 2-2.5 kg de sulfato de potasio y 3 kg de superfosfato granulado por 1 m3 de la mezcla.

La mezcla de suelo en el invernadero se nivela, se excava y se mantiene húmeda, libre de malas hierbas, hasta que se plantan las rosas.

Para un uso intensivo del área de suelo protegido, debe comenzar a plantar rosas en el invernadero a partir de la segunda quincena de noviembre, es decir, no antes de un mes después de que se hayan extraído del vivero. Con tales fechas de siembra, las plantas florecen antes y producen una gran cantidad de producción en el primer año.

Para plantar en invernaderos, generalmente se usan arbustos bienales estándar o anuales seleccionados.

El material de siembra antes de plantar se agrega gota a gota y se almacena en cobertizos frescos o sótanos con una temperatura de + 1 … + 20.

Lo más racional es plantar rosas de la misma variedad en un invernadero. Si es necesario plantar varias variedades en un invernadero, se agrupan según el momento de la floración. Las variedades tempranas y medianamente tempranas se plantan por separado de las medianas y tardías.

La tecnología recomendada para el cultivo de rosas basada en la formación de tallos altos de brotes esqueléticos le permite obtener 150 o más piezas de flores cortadas de rosas de flores grandes a partir de 1 m2 de área útil:

El método principal para plantar rosas es una cama. El ancho estándar de la cumbrera es de 1 m. Las crestas se hacen de 20 a 25 cm por encima del nivel de las pistas, el centro de la cresta debe ser más alto que los bordes. Se plantan cinco filas de plantas en la cresta, la distancia entre filas es de 25 cm, entre plantas en una fila es de 25-30 cm, es decir, 12-16 piezas por 1 m2 de su área útil. Antes de plantar, los brotes débiles se eliminan de los arbustos, dejando 3-5 mejores brotes esqueléticos con 3-4 yemas bien formadas.

Es recomendable poner los arbustos un día antes de plantarlos en una solución de “Kornevin” o “Kornerost”, especialmente después de un almacenamiento a largo plazo en un prikope.

Los arbustos fuertes se plantan en el centro de la cresta, los más débiles en los lados. Después de plantar, se le da a la cama una forma ligeramente convexa, rociando el medio con tierra extraída de las pistas.

Régimen de temperatura. Dentro de las 5-6 semanas posteriores a la siembra de noviembre o diciembre, la temperatura del suelo se mantiene en + 6 … + 8 °, evitando fuertes cambios en la temperatura del aire y ventilando bien los invernaderos. En enero, la temperatura sube a +10° por la noche y +12 … + 14° durante el día, lo que contribuye a una germinación más rápida de los cogollos.

En el futuro, la temperatura se eleva por la noche a + 15 °, y desde el momento en que se abren las hojas, hasta + 18 °.

A fines de marzo, la formación de un arbusto generalmente termina, desde este momento hasta el momento en que se forma el brote, la temperatura óptima se mantiene durante todo el día + 22 °, luego se reduce por la noche a + 18 °, y desde el tiempo los cogollos se tiñen a + 16°. Después de la cosecha de flores, la temperatura nocturna se eleva nuevamente a +20 … + 22 °, lo que afecta favorablemente el crecimiento de nuevos brotes.

En verano, la temperatura en el invernadero se mantiene a no más de +25. .. + 30° buena ventilación. En otoño, desde el momento en que la temperatura del aire durante el día desciende a +15 … + 16 °, es necesario iniciar un calentamiento ligero. Esto contribuye a la abundante floración otoñal, reduce la posibilidad de daños a las rosas por el mildiu polvoriento. La temperatura diurna debe estar en el nivel de +18 … +20, y desde el momento de la floración hasta el final de la cosecha de flores – +16. .. + 17° (normalmente hasta finales de noviembre).

Después de eso, la temperatura del aire en el invernadero se mantiene de 0° a +2… +3 hasta el inicio de un nuevo forzado.

Regar las plantas en los meses de invierno es suficiente una vez cada 10-12 días, en primavera, una vez a la semana, en verano, una vez cada 4-5 días, dependiendo de la temperatura del aire.

Para prevenir enfermedades de plantas con mildiu polvoriento, el riego debe realizarse en la primera mitad del día.

modo de humedad Durante el enraizamiento y al comienzo del deshoje, se crea una mayor humedad del suelo y del aire. A medida que crecen los brotes, la humedad del aire se reduce a un nivel de 75-80% para evitar la reproducción de los ácaros .

La formación de arbustos están constantemente comprometidos. Debe haber al menos 30 brotes esqueléticos por 1 m2 del área de la cresta. Dependiendo de la densidad de siembra, se forman 2-2.5 brotes esqueléticos en los arbustos. Una de las principales formas de formación es pellizcar brotes.

Un brote que crece bien se pellizca por primera vez cuando la yema en su parte superior se ha formado y ha alcanzado un diámetro de 3-5 mm. El pellizco se lleva a cabo sobre el cinquefoil superior, en cuyo seno se desarrolla un nuevo brote desde el riñón.

Cortar flores en brotes mal formados reduce el número de hojas, el vigor y reduce aún más el rendimiento y la calidad de las flores. En brotes débiles, el pellizco repetido crea una gran cantidad de hojas y una buena longitud del brote esquelético. En brotes de tamaño mediano, se realizan 1-2 pellizcos sobre el primer cinquefoil (superior), lo que provoca el crecimiento del brote del siguiente orden.

La longitud de los brotes esqueléticos en variedades vigorosas debe alcanzar los 90-100, en variedades de crecimiento débil: 60-70 cm.

Al plantar rosas en noviembre-enero, la formación de arbustos termina en mayo. En este momento, los brotes de renovación de los brotes están creciendo activamente en el lugar de la brotación. Estos son los brotes más valiosos.

Si el arbusto está bien formado cuando crecen los brotes de renovación, entonces se cortan a la altura de los brotes esqueléticos, y si está mal, entonces por encima del 3-4 cinquefoil, contando desde abajo. En este caso, el brote de renovación da 2 – 3 brotes de segundo orden, que se vuelven esqueléticos.

De 1-2 o más yemas superiores del brote esquelético, crecen brotes del siguiente orden. Cuando corte flores en estos brotes, asegúrese de dejar al menos 3-4 yemas en cada una de las axilas de las yemas de cinco a siete hojas, contando desde abajo. Las dos yemas superiores son utilizadas por la planta para formar brotes florales del siguiente orden, y las dos inferiores se utilizan para formar brotes florales en la primera ola de floración en la próxima temporada de crecimiento.

A mediados de agosto del primer año y los años siguientes, se realiza una poda de nivelación, lo que provoca el crecimiento de brotes de floración simultánea en el otoño. Se lleva alto, tratando de mantener más hojas en las plantas.

Fertilizante. Después de los primeros pellizcos de los brotes en febrero-marzo, las rosas reciben el primer aderezo: 10-15 g de nitrato de amonio o 15-20 g de sulfato de amonio, 35-40 g de superfosfato y 12-15 g de sulfato de potasio por 1 m2 para un mes de crecimiento, lo que permite mantener la concentración óptima de nutrientes en el suelo hasta que comienza la floración intensiva.

La aplicación mensual de fertilizantes minerales en forma de apósitos de raíces y hojas asegura un crecimiento y una floración intensivos en el primer año de vida.

Para el segundo año y los siguientes de cultivo de rosas en un invernadero, durante un período de inactividad de un mes, se realizan podas de invierno, aplicación de fertilizante orgánico, desinfección del invernadero y otros trabajos. Luego se lleva a cabo una destilación intensiva de rosas, elevando la temperatura durante varios días a +22 … + 24 °, o forzando por el método de aumentar gradualmente la temperatura durante tres semanas de +8 … + 9 ° a +20 … + 22 ° . En el primer caso, la floración masiva, según la variedad, se observa después de 35-45 días, en el segundo, después de 55-65 días.

Poda. 2-4 brotes esqueléticos más desarrollados se dejan en el arbusto, su número total se eleva a 30 piezas por 1 m2. Los mejores cortes para obtener un alto rendimiento son los brotes renovados del año en curso y los brotes bien formados del año pasado.

En cada brote esquelético, todos los brotes bien desarrollados del orden siguiente quedan con 2-3 yemas en las axilas de las cinco hojas inferiores de siete hojas, especialmente en la última temporada de crecimiento durante la primera floración. Después de eliminar los residuos de plantas, la capa superior del suelo se elimina de 2 a 3 cm y se retira del invernadero o solo se rastrilla desde las crestas hasta los caminos.

Luego se suman 100-150 g de superfosfato granular doble, 40-80 g de sulfato de potasio y 8-10 kg de estiércol de vaca por 1 m2 de camellón. Habiendo terminado el trabajo preparatorio, comienzan a forzar intensamente, comenzando 40-45 días antes del tiempo de floración deseado, generalmente en la primera década de enero.

La temperatura se aumenta inmediatamente a + 24 … + 25 °, mientras se riega abundantemente el suelo. Después del comienzo de la germinación de los brotes y la aparición de las primeras hojas, se reduce a + 22 ° y se mantiene durante todo el día hasta el momento en que aparecen los brotes, después de lo cual se reduce a + 18 … + 20 °, y si la intensidad de la luz es baja (días nublados), luego otra +2…+30. Al comienzo de la coloración de los brotes, la temperatura se eleva a +16 °, lo que contribuye a la formación de un pedicelo fuerte.

Después de cortar la mayor parte de las flores, la temperatura nocturna se eleva nuevamente a + 20 °, evitando un día alto. Mantener este régimen le permite obtener la segunda ola de floración en abril y la tercera, a principios de junio.

Riego. En invierno, el riego se realiza una vez por semana, en primavera, una vez cada 4-5 días, en verano, 2 veces por semana. El riego se lleva a cabo por la mañana, después de lo cual los invernaderos se ventilan a fondo.

Los fertilizantes orgánicos aplicados en invierno aportan a las plantas nitrógeno, dióxido de carbono y microelementos en los primeros 2-3 meses de vegetación, y contribuyen a una buena aireación del suelo. Luego se aplican mensualmente 35-40 g de fertilizantes nitrogenados, 50-60 (y en verano hasta 100 g) fosfóricos y normalmente 40-60 g de potasa por 1 m2. También dan nitrato de calcio, lo que le permite compensar su deficiencia durante la temporada de crecimiento.

Para 1 m2 de cumbrera, se aplican 3-5 g de sulfato de magnesio por mes. Durante la temporada de crecimiento, se realizan 1-2 aderezos superiores con microelementos. O, como aderezo, utilizan fertilizantes tan complejos como “Weaving Universal”, que contienen, además de los principales, un conjunto completo de nutrientes necesarios.

Cortar flores. En invierno, las flores se cortan 1 vez al día, en verano, 2 veces. Las variedades con cogollos blandos se cortan antes que las variedades con cogollos duros; esto es especialmente importante durante los meses de verano.

Después de cortar las flores, se colocan en cubos de agua en una habitación fresca, donde las flores pueden estar en agua por no más de un día.

Las rosas molidas protegidas ocupan una posición de liderazgo entre los cultivos cortados. Dan un gran número de esquejes en todas las épocas del año.

Obtener una buena cosecha de rosas cortadas en un invernadero depende del tipo de invernadero, la selección de variedades, la alta tecnología agrícola, teniendo en cuenta las características varietales de las plantas, así como la implementación de un complejo para proteger las rosas de plagas y enfermedades.

En los invernaderos, se cultivan principalmente variedades de rosas híbridas de té.

Rojos: con varios tonos del color principal, incluido el rojo anaranjado:

“Corbeta”.

“Bacará”.

“Superestrella”.

Interflora.

“Dovita”.

“Zorina”.

“Picapiedra”.

“Sasha”.

“Especia”.

sorpresa

Rosa – con diferentes tonos:

“Ballet”.

“Karina”.

“Karina”.

“Reina Elizabeth”.

“Rosa Gaujar”.

“Ritmo”.

“Samba”.

“Tarantela”.

“Bella Perla”.

Blanco con varios tonos:

“Anastasia”.

“Pascales”.

Monte Shasta.

“Mensaje”, etc

Amarillo – con diferentes tonos:

“Andora”.

“Doctor Ferhage”.

“Medallón”.

Ransome del Rey.

Oro de Sater.

“Minioro”.

“Esfinge”.

“Esquimal”.

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